La table fait 1157 sur 773 mm (j’ai repris les cotes données dans le manuel Festool, je ne les ai pas vérifiées, je leur fais confiance).

Ces dimensions différent sensiblement de celles d’un établi traditionnel de menuisier (qui est un peu plus long et un peu moins large). L’explication que je vois est que :

1. non, une MFT/3 n’est pas un établi traditionnel.
2. Festool destine nombre de ses produits aux menuisiers d’agencement :
   • qui travaillent les panneaux de bois
   • dont les ouvrages peuvent être en grande part réalisés sur la surface de la MFT/3

Et peut-être aussi qu’une table de plus grandes dimensions auraient été franchement malcommode à transporter sur chantier.

Si vous avez besoin d’une plus grande surface de travail,
il est tout à fait possible d’accoler et solidariser
plusieurs tables MFT/3 les unes aux autres.
Vous pouvez aussi vous en fabriquer une plus grande,
en utilisant différentes pièces détachées de la MFT,
disponibles via les revendeurs Festool.

La hauteur de travail de la table est de 90 cm lorsque les pieds sont dépliés et 18 cm lorsque ils sont rabattus. Ce qui veut dire que vous pouvez travailler « au ras du sol » si le besoin s’en fait sentir. Pouvoir débiter ses pièces et ne pas avoir à se baisser / relever sans cesse lorsque l’on pose, par exemple, des plinthes ou du parquet, c’est le genre de détail qui doit faire plaisir…).

(oui, je sais, une MFT/3 + une plongeante pour des plinthes, c’est du luxe 🙂
et une scie radiale peut aussi se poser au ras du sol 🙂 )

Hauteur de travail de la table, pieds déployés, de 90 cm, pour ma stature (1,80 m) c’est très agréable, pas besoin de courber le dos.

Pas besoin de courber le dos ? Et si je mesure 1,60 m, je me mets sur la pointe des pieds ?

Non ! Si vous mesurez 1,60 m, ça sera inconfortable de travailler à 90 cm.
Alors vous repliez les pieds de la table et… vous vous fabriquez un socle de hauteur adéquate à votre stature, sur lequel vous déposez la table MFT/3 pieds repliés…

N’allez surtout pas fabriquer une estrade, ou marchepied, ou je ne sais quoi encore qui vous relèvera :
c’est un coup à se casser la figure dans un moment d’inattention ou de précipitation…

C’est la table qui doit être baissée, pas vous qui devez être rehaussé.

Les angles de la table sont en métal, viennent se fixer dessus :

• la plaque perforée
• les profils « ceinture »,
• les pieds rabattables,

Lorsque les pieds sont rabattus et que l’on pose la table à plat par terre, ce sont ces angles qui sont en contact avec le sol. Pour éviter d’abîmer les surfaces en contact, Festool les a chaussés de patins en caoutchouc…

La base des pieds est gainée de caoutchouc, la table ne dérape donc pas, même sur du carrelage.

Un des pieds est réglable en hauteur pour compenser d’éventuelles irrégularités du sol. Ce pied est graissé, si vous devez renouveler le graissage, utilisez de la graisse blanche au lithium (info trouvée sur FOG).

Les pieds rabattables, c’est pratique pour transporter la table dans son fourgon ou son coffre de voiture « utilitaire » en vue des chantiers de week-end chez le pote chez qui on doit réaliser le petit meuble sympa pour l’entrée.

Pour déployer ou rabattre les pieds, on couche la table sur l’un de ses côtés puis on desserre les grosses molettes qui les bloquent.

Le hic, c’est que si des accessoires de la table sont montés dessus… Il ne reste plus beaucoup de côtés de libres… En ce qui me concerne, je ne laisse à demeure sur la table que la règle et ses unités d’appui et bascule, ce qui me laisse libres les petits côtés comme appui pour déployer et rabattre les pieds.

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J’ai été bluffé par la précision de l’ensemble : positionner le guide angulaire à 90° par rapport au rail de guidage et l’on se trouve réellement à 90°… Je sais, c’est la moindre des choses (surtout pour du matériel de ce prix, plus d’un demi-SMIC quand même…) mais on a tellement vu tout et n’importe quoi dans le matos (dans le matos d’autres marques)…

Les perforations du plan de travail permettent de positionner et bloquer des pièces à plat pratiquement où l’on veut. C’est un confort indéniable. De plus, avec les éléments MFT-SP ou FS-HZ, serrer et desserrer les pièces se fait en un clin d’œil.

Les profils en U reçoivent donc des serre-joints (Festool) et permettent de travailler les pièces sur chant, larges jusqu’à 1 mètre environ. La stabilité est correcte, ça bouge quand même un peu, je ferai des essais plus poussés ultérieurement (rabot manuel, ciseaux à bois, râpe, etc), et peut-être que je testerai avec les renforts transversaux, fournis à part.

La règle sert autant à guider la scie plongeante que la défonceuse. Les débits, rainures, feuillures et autres usinages sont ainsi précisément réalisés et le dispositif permet même un travail en série.

Pouvoir déployer et rabattre les pieds est un plus autorisant le transport ou le rangement de la table mais… Comme indiqué plus haut, cela s’avère un peu délicat lorsque les éléments livrés avec la table sont montés… Il y a quelque chose qui doit m’échapper… Si un utilisateur chevronné peut me dire quoi…

Le travail sur cette table est vraiment agréable, c’est costaud, c’est précis, et ça, franchement, ça faisait longtemps que cela ne m’était pas arrivé… 🙂 Autant dire que l’on a plaisir à travailler avec et qu’on ne diffère plus l’heure de se mettre au turbin 🙂

Un des plus non négligeable avec Festool : ça marche en système. Il est possible d’adjoindre des éléments qui étendent les possibilités de la table (cherchez du côté de CMS, Compact Module System).

A noter également que tous les éléments qui composent la table MFT/3 peuvent s’acquérir en pièces détachées (auprès des revendeurs Festool).

Je compléterai ces impressions lorsque j’aurai utilisé plus intensément cette table MFT3 🙂

Et si vous, vous l’utilisez aussi, n’hésitez pas à en faire part en commentaires, ce que vous réalisez avec, ce que vous appréciez, ce qui vous semble pouvoir être amélioré, etc.

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Déflecteur

Il se positionne à l’une des extrémités du rail (vers vous), il évite qu’un tuyau d’aspiration relié à la scie ne se coince lors de l’avancement de la machine.

Clé Allen

Fournie par Festool avec la table.

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C’est un rail de guidage classique de Festool. Comme son nom l’indique, sa longueur est de 1080 mm.

Un rail de guidage Festool (ou règle) possède :

• deux rainures (l’une sur sa face supérieure, l’autre sur sa face inférieure) (A),

• des bandes glissantes (B),

• un pare-éclat (qui sert de repère de coupe) (C)

Les rails de guidage sont utilisables avec les scies plongeantes, avec les défonceuses et avec les scie sauteuses Festool (mais il est peu probable que vous utilisiez une scie sauteuse avec la table MFT… 🙂 ).

Avec les scies plongeantes, il suffit de poser la scie sur le rail. Avec les défonceuses ou scies sauteuses Festool, on utilise un accessoire guidé par la rainure A, sur le dessus de la règle.

Pare-éclat = repère de coupe, c’est gé-ni-al ! 🙂

Encore un truc plus simple et rapide à faire qu’à expliquer (surtout après une longue journée de neuf heures à l’usine…)

Lors de la première utilisation d’un rail de guidage avec la scie plongeante, on effectue une coupe sur toute sa longueur.

Ainsi, le bord du pare-éclat coïncidera désormais avec le trait de scie, ce qui permettra un positionnement direct de la règle sur le tracé des découpes à effectuer : c’est un plus non négligeable qui évite reports de décalage, pertes de temps, tâtonnements et risques d’erreurs.

Les rainures reçoivent des accessoires comme des serre-joints (pour solidariser le rail avec la pièce à usiner) ou des éclisses (pour solidariser des rails mis bout à bout afin d’obtenir un rail de plus grande longueur).

Les bandes glissantes aident au déplacement de la scie sur le rail.

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Ce simple accessoire vous permettra d’effectuer des coupes de vos pièces en série sans avoir à vous préoccuper de vérifier les cotes à chaque fois :

• faites votre tracé sur la première pièce de la série,

• positionnez-là sur la table en faisant coïncider votre tracé avec le bord du pare-éclat du rail de guidage (qui a servi au moins une fois),

• positionnez le curseur sur la règle de butée, contre l’autre extrémité de la pièce, et serrez-le.

• Pour les pièces suivantes, inutile de tracer. Positionnez-les simplement contre le curseur de butée, elles seront découpées aux mêmes dimensions que la première pièce…

La distance maximale que j’ai mesuré en éloignant le curseur de butée du rail de guidage est de 1860 mm (à quelques pouillèmes près).

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Une toute petite pièce qui améliore le maintien de la règle de butée. La base se fixe sur le rail en V, le dessus se glisse dans la règle de butée. Une fois serrée, la règle ne bouge plus, on est paré pour le travail en série…

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Cette règle se fixe contre le guide-butée angulaire. C’est sur cette règle que viendra se positionner la pièce à découper.

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Cet élément, associé à la règle de butée vous permet de positionner vos pièces pour effectuer des coupes à des angles déterminés.

Vous pouvez choisir n’importe quel angle allant de 0 à 92°, obtus ou aigu. Le guide-butée angulaire dispose d’encoches pour une sélection rapide des angles à 15°, 22.5°, 30°, 45°, 60°, 67,5°, 75° et 90°. Les autres angles sont choisis simplement en plaçant le curseur en face de la graduation voulue et en serrant la molette.

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Elle sert à recevoir le rail de guidage lors de sa pose. Elle se place donc en face de l’unité basculante, sur le coté opposé de la table, et est fixée elle aussi sur un profil alu.

L’unité d’appui est pourvue d’un ergot sur lequel vient se bloquer le rail de guidage :

Ainsi, la règle repose toujours au même endroit, ce qui permet fiabilité et répétitivité des opérations de coupe ou d’usinage.

Lorsqu’on voit un si petit ergot, on se demande s’il sera suffisant pour maintenir toutes les fois la règle dans la même position. Je confirme, il n’y a aucun jeu, aucun débattement du rail une fois qu’il est posé sur l’ergot.

Quand on a utilisé auparavant du matériel « un peu approximatif à pas cher des GSB », on est surpris qu’un petit ergot si simple remplisse exactement ce pourquoi il a été conçu… Eh bien oui, il le fait.

(et là, on se dit « Pu…. Tout le reste doit être du même tonneau ! » , on soupire d’aise, d’excitation, et on regrette bien moins ses 672,15 €… )

L’unité d’appui et l’unité basculante travaillent donc ensemble et avec la règle. Elle doivent donc se trouver parfaitement alignées, de part et d’autre de la table, sans aucun décalage latéral. Et en plus, comme ces unités sont amovibles, on doit pouvoir être sûrs de les remettre en place exactement à la même position, ou du moins parfaitement alignées.

Pour cela, Festool a placé deux butées dans le profil alu, contre lesquelles viennent se positionner les deux unités… Tout simplement…

Ainsi, si vous démontez les deux unités, vous savez que vous les positionnerez exactement au même endroit au remontage, exactement l’une en face de l’autre grâce à ces butées. C’est important car, faute d’un alignement parfait, vous ne pourriez pas vous fier aux indications d’angle du guide-butée angulaire pour effectuer vos coupes.

Ces butées sont amovibles, mais je ne sais pas s’il est judicieux de les déplacer.

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C’est l’élément sur lequel on fixe la règle FS 1080/2 (si vous ne connaissez pas le système de règles Festool, elles servent à guider les scies plongeantes ou les défonceuses, j’en parlerai dans un autre billet).

Comme son nom l’indique, cet élément bascule (la règle est alors solidaire de l’unité basculante et se meut donc en même temps ) :

• on lève la règle pour dégager la table,

• on pose sa pièce à débiter ou à usiner,

• on repose la règle et on ajuste la position de la pièce,

• on pose la scie,

• on débite,

• on enlève la scie,

• on relève la règle,

• on récupère sa pièce débitée exactement à l’endroit de son tracé.

C’est nettement plus long à écrire (et à lire) qu’à faire. Cherchez une vidéo sur Youtube, il y a forcément un amoureux de Festool qui a mis quelque chose en ligne 🙂

Les pièces à débiter pouvant être de différentes épaisseurs, l’unité basculante (ainsi que l’unité d’appui) se règlent en hauteur (78 mm maxi.).

Festool a même prévu des graduations, en millimètres, pour se guider.

Hélas, ces graduations sont gravées sur le plastique de l’unité basculante, noires sur noir donc pas toujours lisibles. De plus, comme aucun repère ne se trouve en regard (à nous de le faire ? ), on ne sait pas exactement à quelle hauteur on élève l’unité basculante.

A l’usage cela ne se révèle cependant pas trop gênant puisqu’il suffit de hausser la règle via l’unité de bascule, la redescendre jusqu’à la pièce à usiner puis ajuster la hauteur de l’unité d’appui jusqu’à ce que son ergot s’introduise dans la rainure sous la règle.

L’unité basculante travaille donc de concert avec l’unité d’appui décrite dans le billet suivant.

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